САГА О ГУЦУЛЬСКОМ КРАЕ

Говорят, что настоящий гуцул это тот, кто курит трубку — файку, носит гуцульскую шляпу и на яблоки говорит йеблуки. Вообще-то гуцулами румыны называли своих соседей украинцев, что в буквальном переводе означает разбойник. Когда этот народ пришел на склоны карпатских гор достоверно никто не знает. Хотя люди здесь селились еще со времен каменного века.

Праздники для того и существуют, чтобы оторваться от обыденной суеты. Хотя бы несколько дней не думать ни о чем. В том числе и о том как организовать этот самый отдых. В конце концов, ведь именно для этого и существуют многочисленные туристические компании. Выбор конкретной не представляет особого труда. Например, можно посмотреть рейтинги в интернете.

В рубрике «Путешествия» на первой странице сайта bigmir.net несколько кандидатов, которые предлагают экскурсии по Украине. Привлекает внимание «Сага». Почему? С одной стороны возрастом — все-таки десять лет на рынке это серьезно. С другой — открытостью. К сожалению редко встретишь чтобы в открытом доступе была представлена информация о сотрудниках компании. «Сага» и здесь приятное исключение. Телефоны, электронная почта, skype и даже персональные фотографии. По принципу — нам нечего скрывать.

Контрольный звонок подтверждает вышесказанное. Приятный женский голос и квалифицированная консультация. Теперь можно ехать оформлять поездку. Тем более, что компания находится в самом центре Киева, в двух минутах от Майдана Незалежности. На месте весь процесс занимает от силы минут пятнадцать.

Дата старта 3 января очень удобна для клиента. Как раз есть пару дней чтобы немного отойти от встречи Нового года. Фирменный поезд № 117 Киев — Черновцы отправляется со столицы около семи вечера, а прибывает в начале девятого утра. Мелочь, но приятно, — не надо напрягать организм ранним подъемом. И можно не спеша выпить чашечку кофе.

Железнодорожный вокзал как и более чем полторы сотни лет назад встречает своих гостей. Когда 1 сентября 1866 года в Черновцах открыли железную дорогу, это стало событием не только для жителей города. Между прочим, в Киеве первые поезда начали ходить только спустя четыре года. Тогда же девять часов пути до Львова для пассажиров представлялись настоящим путешествием.

На черновицкий вокзал приходили как в театр. Отправление цуга (так в то время называли поезд) было в чем-то сродни спектаклю. Да простят одесситы, но ходят упорные слухи, что знаменитую мелодию песни «семь сорок» придумали именно здесь. И именно под ее аккорды и аплодисменты многочисленных зрителей отправлялся очередной состав.

Правда железнодорожный вокзал в 1866 году выглядел совсем по другому, — был деревянным и находился на современной улице Никитина. Современное же здание было возведено в 1906 году.

Ходят слухи, что спроектировал здание в стиле сецессион (венский модерн) известнейший архитектор своего времени Юлиан Захаревич. При взгляде на него возникает невольное чувство, что это уже где-то есть. И таки да! Его дедушкой является знаменитый одесский театр. Именно по его подобию сделали данный объект.

Надо сказать, что до наших дней дожили пять вокзалов времен Австро-Венгрии. И если ковельский и тернопольский после войны перестроили, то львовский, ивано-франковский и черновицкий выглядят почти как тогда. Правда сегодня над его двадцатиметровым куполом гордо развевается национальный стяг. Но по прежнему гостей города приветствует вестница богов Ирида.

А вот вместо фиакров приезжих встречают толпы таксистов. Транспорт новый, а привычки остались прежними. Кому не по карману идут на троллейбус. Как ранее выбирали конный омнибус или чуть позже трамвай. Правда сегодняшние извозчики в отместку не бьют стекла у конкурентов как их бывшие соратники по профессии. Кстати, единственный оставшийся трамвай так и стоит в скверике напротив вокзала.

Читайте также  Чудные посланники весны.

У туристов особая привилегия. На привокзальной площади дорогих гостей ожидает персональный автобус с фирменным логотипом «Сага» на ветровом стекле. Несколько минут на размещение и можно трогаться в путь. Парадокс, но в Коломыю, которая находится в соседней Ивано-Франковской области, удобнее добираться с Черновцов.

Восемьдесят километров по современным меркам это ничто. Так что и подремать то толком не удается. Бывший «доходный город» князя Даниила Галицкого упоминается в Галицко-Волынской летописи еще в 1241 году. Коломыя, находясь на перекрестке торговых путей, имела важное стратегическое значение. Соответственно наполнялась и городская казна. А так как желающих поживиться было более чем достаточно, здесь находился один из основных форпостов прикрывающий юго-восточные границы Галицкой Руси.

Гостиница «Писанка» располагается в центре города рядом с единственным в мире Музеем писанки. Новый 3-этажный корпус замаскированный под старину содержит 24 номера: 3 одноместных, 4 трехместных и 17 двухместных категорий «стандарт», «полулюкс» и «люкс».

Двухместный номер «стандарт» имеет небольшую персональную прихожую и ванную комнату. В номере находятся две раздельные кровати, телевизор с подключенным кабельным телевидением, телефон, шкаф, мягкое кресло, столик, в ванной комнате — душевая кабинка. Можно сказать действительно полноценный современный «стандарт».

Размещение, водные процедуры и завтрак не занимают особо много времени. И уже через часа полтора туристы вдруг оказались в яйце. В огромном таком, стоящем в самом центре старинного городка. Нетрадиционный музей писанок находится в нетрадиционном здании. Надо сказать, здесь собрана уникальная коллекция расписных яиц, насчитывающая более 10 тысяч экспонатов. Все это богатство достойно представляет традиции писанковой росписи всех регионов нашей страны.

Мало того, сотрудники музея не просто занимаются собирательством. Этот вид народного творчества тщательно изучается и исследуется. В частности был найден способ практически вечной консервации яиц. А еще особой популярностью у туристов пользуются мастер классы. Опробовать себя в роли мастера, а потом увезти домой уникальное творение персонального творчества. Такое запоминается надолго.

Следует отметить, что музей стоит в центре пешеходной зоны. А она, в свою очередь является центром города. И основные достопримечательности совсем рядом. Традиционная ратуша с нетрадиционной ориентацией — стоит под углом к городской площади. В Украине больше такого нигде не найдешь. Кстати, некогда на этом месте стоял тот самый оборонительный замок.

Музей народного искусства Гуцульщины и Покутья им. И. Кобринского традиционно как для западной Украины находится в помещении бывшего Народного дома. В коллекции более 50 тысяч экспонатов. Здесь представлены все виды традиционного народного искусства гуцулов и жителей Покутья: резьба по дереву, ковка, гончарство, ткачество, вышивка. Интересно посмотреть на традиционную одежду горцев, а также гуцульские украшения из цветных и драгоценных металлов.

Вообще, как наверное в любом западноукраинском городе, в Коломые буквально на каждом шагу встречаются архитектурные достопримечательности. Самая древняя из них Благовещенская (Спасская) церковь, возведенная еще в 1587 году. Внутри сохранились росписи, выполненные в 1648 году. Хотя находится этот объект в отдалении на территории кладбища.

Кроме этой деревянной церкви присутствует и костел, вернее два. Костел Игнатия Лойоллы 1897 года рождения изначально предназначался для отцов-иезуитов ордена «Общества Иисуса». Его собрат величественный костел Девы Марии возвышается  рядом с рыночной площадью. Построен в стиле барокко по проекту знаменитого архитектора Бернадина Меретина в 1775 году.

Читайте также  ПРОЙДИСЬ В ЕЕ ТУФЛЯХ

Интересно, что в городке существует даже собственный драматический театр. Причем образован он еще в 1848 году. Это один самых старых театров Галичины. И хорошо, что в программе тура запланировано посещение спектакля «Гуцульський рік». Увидеть один раз своими глазами совсем другое чем сто раз услышать. А после окончания представления как здорово неспешно прогуляться улочками старого городка.

Утро не приносит каких-либо изменений в погоде. Что-то серое и мокрое. Но разве настоящих путешественников это остановит! За разговорами время в дороге летит незаметно. И вот уже автобус пробирается тесными улочками Надворной. Один из трех крупнейших промышленных центров Ивано-Франковщины раскинулся на правом берегу реки Быстрицы-Надворнянской. Ее приток река Ворона расчленяет город на две части.

Трубы Надворнянского нефтеперерабатывающего завода не заметить невозможно. Ведь ОАО «Нефтехимик Прикарпатье» – шестой по мощности нефте-перерабатывающий комплекс Украины, выпускающий в основном бензин, мазут и дизтопливо.

Однако, далеко не все знают, что Надворная один старейших населенных пунктов Прикарпатья. Первые поселенцы в этих местах появились еще две тысячи лет до нашей эры. На окраине городе, на холме где ныне находятся руины Пнивского замка, были обнаружены остатки поселения бронзового века.

Именно с каменной твердыней связана одна из версий происхождения названия города. В конце XV столетия окрестными землями владел род Куропатвов. Они построили здесь замок-крепость, а часть имения отвели под местечко, получившее название Надворная, то есть поселение на дворе. Оно впервые упоминается в письменных актах от 1595 года. Авторы же «Географического словаря королевства Польского» считают, что Надворная получила название от реки Ворона, над которой она расположена.

Как бы там не было, Пнивская цитадель считалась самым могучим оборонным сооружением на Прикарпатье. Еще со времен Галицко-волынского княжества через Надворную пролегал торговый путь. Он далее, вдоль рек через перевалы тянулся на Закарпатье и в Венгрию. И, именно Пнивский замок прикрывал вход в горы.

Пятиконечное в плане сооружение имело 5 башен. Толщина стен, возведенных из больших тесаных глыб горного серого камня достигала 1,8 метра. Въезд в замок осуществлялся через подъемный мост, перекинутый через специальный ров, который наполнялся водой. Сегодня чтобы попасть в замок следует ехать по дороге на Пнев. И главное, не проскочить поворот налево. Ориентиром служит автозаправочная станция.

Надворная плавно переходит в село Лоева, которая, в свою очередь перетекает в Делятин. Как то не верится, что в начале прошлого века это был один из известнейших курортов Европы. Путеводитель, изданный в 1937 году в Варшаве писал: «Делятин — это местечко, которое лежит на высоте 460 метров среди гор и лесов в долине, которая защищает его от ветров. В Делятине есть заведения для соляных купелей, оборудованные вроде заграничных бань в Райхенгале и Зальцбруне. Развлечения: купание в реке Прут, прогулка к приселку Луг, отдаленного на три километра с чудесной церковкой, украшенной пышной резьбой знаменитого гуцульского резчика Василия Татарчука.»

Сегодня Делятин вытянулся на десять километров долиной Прута. К сожалению знаменитая церквушка не сохранилась, как не найдешь на карте и приселка Луг. Зато можно полюбоваться костелом святого Франциска, стоящим на невысоком холме прямо возле дороги.

Не успев выехать из Делятина попадаешь наконец в Яремче. Хотя, если следовать исторической правде с бывшего села Дора как раз и начиналась Яремче. Согласно записи в Йозефинской метрике от 1787 года тогда здесь проживало пять семей. Хотя говорят, что село возникло в 1618 году.

Читайте также  КУРОРТНЫЙ МОДЕРН ПО-НИКОЛАЕВСКИ

Не все ясно и с названием села. По одной версии пошло оно от имени хозяйки местной корчмы Доры Хайкиной. По другой – происходит от тюркского «дора», что значит «двери». Действительно, Дора, а теперь Яремче – это двери в Карпаты. Причем здесь тюрки? Да ходили здесь представители этих народов туда – сюда на протяжении столетий. Ведь не стоит забывать, что дорога вдоль Прута самый короткий путь с юга в Европу.

Сегодня сразу бросается в глаза в этом передместье Яремче деревяная церковь святого Ильи на окраине. Начал возводить ее в 1937 году известнейший мастер Иван Яворский с соседнего села Заречье. Правда заканчивал строительство уже другой специалист Петр Григорчук. Особенностью архитектуры храма является совмещение главного купола и колокольни в одном строении. И еще одна деталь – очень широко используется выжигание по дереву.

Следует отметить, что уникальные природно-климатические условия края в конце 19-го – начале 20-го веков привлекают сюда богатых людей Австрии и Польши. Строятся пансионаты и виллы. Но резкий толчок к развитию курорта стало строительство вначале автомобильной дороги Делятин – Микуличин, а потом и железнодорожной ветки Станиславов (теперь Ивано-Франковск)-Вороненка со станциями в Доре и в Яремче.

Строили на века, и сейчас не один камень из кладок не выпал. Невольно сравниваешь с современностью. Сравнение явно не в пользу последнего. То, что дорога идет через город позволяет осмотреть все местные достопримечательности. Хотя на это требуется как минимум отдельный день, а то и два.

При переезде через реку Прут поражаешься мощью и своеобразной красотой железнодорожного моста. Он как бы нависает над своим автодорожным собратом. Вскоре традиционная остановка возле знаменитого ресторана Колыба. Этакий теремок на берегу реки, через которую переброшен арочный мост.

Летом с него прямо в ревущие внизу воды прыгают отчаянные местные пацаны. Сейчас же можно просто полюбоваться суровыми видами горного ущелья. На другой стороне раскинулся знаменитый базар. Здесь можно купить все или почти все. В смысле из сувенирной продукции. Вот только надо знать что выбирать и как выбирать.

Еще каких-то полтора десятка километров и поворот на Буковель. И здесь дорога заканчивается. Вернее она то есть. Но назвать это дорогой язык как-то не поворачивается. Вызывает, по меньшей мере, удивление позиция владельцев многочисленных гостиниц, мотелей, туристических комплексов: вложить огромные деньги в развитие курорта, но при этом не позаботиться о комфортабельном подъезде. А ведь речь о каких-то 6 — 7 километрах дороги…

Сегодня «Буковель» наверное самый известный горнолыжный комплекс Прикарпатья. По количеству и разнообразию трасс, а также инфраструктуре его сравнивают со многими европейскими курортами. А кроме того здесь можно покататься на лыжах, санках, сноубордах, сноутюбингах, снежных мотоциклах.

Для тех же кто не является поклонником активных видов спорта все равно стоит купить билет на подъемник. Панорама заснеженных Карпат просто не может оставить равнодушным. Бродить на верху гор можно очень долго. Благо, что тропинки хорошо натоптаны и разбегаются во все стороны. А проголодаться и замерзнуть не дадут многочисленные пункты питания с обязательными горячим вином и шашлыком.

Так что обратная дорога в уже ставшую такой родной гостиницу «Пысанка» уже проходит в темноте. Скорее принять душ и в постель. Ведь на следующий день предстоят новые приключения..

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *