Сюда стоит съездить ради хорошего катания, горных пейзажей, сельской лирики и бурлящей ночной жизни

В Зельдене приятно просыпаться. Открываешь глаза и наблюдаешь, как над темной долиной зажигаются розовые, а позже ослепительно белые пики. Постепенно свет растекается по широким снежным полям, спускаясь к рыжему лиственничному лесу и ниже — к шпилю церкви и покатым красным крышам одного из самых живописных австрийских горнолыжных курортов.

Главная достопримечательность тихого тирольского городка — горы. Они, а вернее то, что их окружает — подъемники, гостиницы, гестхаусы, ресторанчики и магазины, — главный хлеб местных жителей. Ни заводские трубы, ни сборочные цеха не омрачают горный пейзаж, лишь снежные языки трасс врезаются в город, растянутый вдоль речки с голубой ледниковой водой.
Кататься в Зельдене можно почти круглый год: в сентябре и мае — на ледниках Реттенбах и Тифенбах, а зимой — на широких склонах возвышающихся над городом трехтысячников. Катание на ледниках не в сезон — удовольствие на любителя, поскольку после жарких солнечных дней весь склон превращается в каток, посыпанный мокрым сахаром растаявшего снега. Лучше приезжать сюда в феврале — апреле, когда толщина снежного покрова приближается к максимуму. В это время открыты все 150 километров трасс, а солнце щедро заливает склоны.

Квакси, пожалуйста!
Добираться до Зёльдена удобнее всего из Инсбрука, австрийской столицы двух зимних олимпиад, 1964 и 1976 годов. Правда, долететь до него непросто — маленький аэропорт в окруженной Альпами долине реки Инн не принимает большие воздушные лайнеры. Если ехать компанией в пять — десять человек, можно заказать микроавтобус в Зёльдене (телефоны таксистов имеются на англоязычном сайте курорта). Например, в Taxi Quaxi дорога из Инсбрука в Зёльден обойдется примерно в 35-50 евро с человека, а микроавтобус будет стоить 280 евро. «Оцталь шатл», специальный автобус, который в зимний сезон развозит туристов по горнолыжным курортам долины Оцталь, отправляется прямо из аэропорта Инсбрука три-четыре раза в сутки, и цена поездки в нем также около 35-50 евро с каждого.

Путь до горнолыжного курорта (80 километров) автобус преодолевает примерно за полтора часа. Дожидаясь его, не упускайте возможности побродить по очень красивой исторической части тирольской столицы и пообедать в ресторане, где среди имен посетителей на каменной плите непременно значится имя Вольфганга Амадея Моцарта. Ресторан, вероятно, и правда исторический, и кормят в нем, скорее всего, отменно и недорого, но обольщаться насчет того, что знаменитый композитор действительно был здесь, не стоит. Просто в Австрии имя гения музыки значится буквально всюду: на коробках конфет и бутылках ликеров, в названиях улиц и площадей.

В Зёльден можно попасть также из Мюнхена или Зальцбурга. Это три- четыре часа на автобусе или пара часов на поезде до долины Оцталь и потом еще около 30 минут на автобусе. Заранее заказанный трансфер в обществе большой туристической группы обойдется примерно в 50-80 евро с человека. Если заказывать микроавтобус в Зёльдене, то за дорогу из Мюнхена или Зальцбурга придется заплатить около 600 евро, из Цюриха — порядка 700 евро.

Читайте также  Вена - жемчужина бывшей империи. 2 часть

Деликатные коровы и деревенские бассейны
Если вам хочется окунуться в национальный колорит, узнать, как и чем живут простые австрийцы, и насладиться незатейливой национальной кухней, не селитесь в звездных отелях, которых в Зёльдене предостаточно. Остановитесь в одном из небольших гестхаусов. Это маленькие семейные гостиницы, каждой из которых управляет семья, владеющая зданием. В любом таком заведении хороший поэт найдет не один сюжет для стихов на пасторальную тему. Например, дед хозяина пансиона, в котором остановились мои друзья, оказался страстным охотником. Весь дом был уставлен его трофеями — чучелами уток, косуль, зайцев, лисиц, песцов и прочей живности, которой в окрестностях города, если верить следам на свежем снегу под подъемником, изобилие.

Владелец нашего гестхауса, такой же крепкий и ширококостный, как его большой старый деревянный дом, сам по себе был достопримечательностью. Он каждый вечер, встречая постояльцев, в тайне от жены, крякнув, выпивал рюмку какой-то терпкой тирольской настойки и, раскрасневшись, спешил по домашним делам — растопить камин в гостиной на первом этаже, куда к вечеру набивалось несколько десятков немцев, натопить сауну, разложить новые полотенца у бассейна. А вечером собирались соседи и приезжие и, разинув рты, слушали его рассказы. Жена хозяина, возле которой постоянно вились рыжая собака и стайка внуков, пекла сытные пироги с мясом и картошкой и готовила такой вкусный суп-гуляш, что наши ребята готовы были есть его целыми кастрюлями.

В соседском гестхаусе постояльцам на завтрак предлагали свежее молоко. Коровник находился на заднем дворе, причем австрийские коровы настолько деликатны, что узнать об их существовании можно было только по мычанию. Но если вы думаете, что австрийский пансион — это простой деревенский дом без удобств и излишеств, то сильно заблуждаетесь. В подвале нашего гестхауса располагались большой и достаточно глубокий бассейн, тренажеры, сауны и солярий. На завтрак нас угощали душистым вяленым окороком, зерновым хлебом и французским сыром, который пах, как исподнее десяти чертей. Единственное, что удручает, — как плохо хозяева говорят по-английски. Они чаще всего ограничиваются минимальным набором слов: «кофе», «сауна» и «не носите лыжи в комнату, для них хранилище в подвале».

При выборе жилья учитывайте, что комната в пансионе не всегда обходится дешевле, чем в гостинице: за двухместный номер в среднем просят 50-80 евро с человека. В нескольких километрах от Зёльдена — между городом и лыжным курортом Обергугль — можно остановиться в двухзвездочной гостинице за 35 евро с носа. Но тогда каждое утро придется преодолевать эти километры в бесплатном автобусе, курсирующем по долине, а он бывает загружен, как московское метро в час пик. Трехзвездочная гостиница стоит 90-120 евро, «четыре звезды» — от 110 до 200 евро с человека в сутки.

Читайте также  Вена – роскошная царица Австрии

Сердца трех
Над Зёльденом три района катания — основные трассы расположены прямо над городом и обращены на север. На них значительно больше снега, чем на склонах напротив, по другую сторону города. Из него наверх тянутся две канатные дороги — правая Гигийох, с восьмиместными сидячими кабинками, и левая Гиаслакёгль, оснащенная более вместительными кабинами. Ски-пасс, как и везде в Альпах, стоит около 200 евро на шесть дней. Кстати, туристам здесь предлагают отличный вариант на случай непогоды — ски-пасс с гибким графиком катания, на пять дней из семи. Так получается дешевле, чем брать билеты каждый день или на неделю. К тому же непогода или желание съездить на экскурсию в красивые баварские замки в любом случае заставит вас прогулять пару дней катания.

На пересадочной станции подъемника Гигийох, к которому с разных сторон спускаются трассы, всегда толпы народа — мамаши с детьми, тусующиеся школьники и ленивые немецкие пенсионеры, принимающие солнечные ванны. Широкие, достаточно пологие склоны этого горного цирка подходят и для новичков, и для воспитанников детских школ, причем места так много, что риск столкнуться минимален. Здесь же расположен огороженный сноубордический парк с перилами и трамплинами, а также трасса для бордер-кросса. В этой зоне для любителей погонять оборудована настоящая спортивная трасса с вешками и электронным секундомером. Заплатив один евро, можно пройти дистанцию, на которой соревнуются мастера слалома, и на финише получить распечатку с результатом и замерами скорости в разных точках спуска.

На промежуточной станции подъемника Гиаслакёгль, который забрасывает на трехтысячную высоту к затяжным серпантинам трасс с лучшими панорамными видами, по средам проходят ночные шоу инструкторов. Это невероятное зрелище: несколько десятков человек спускаются по крутому ровному склону, складывая на снегу движущиеся фигуры. Далее следуют не менее виртуозная процессия с факелами, сноубордисты и телемаркеры, а заключает часовое шоу фейерверк, раскрашивающий снежные пики в зеленый и синий цвета. По стаканам льется горячий глинтвейн, со сцены гремит немецкое диско и интернациональная попса, и народ отплясывает на снегу прямо в лыжах и ботинках. В это время трасса вдоль подъемника освещена, и можно продлить катальный день за полночь.
Третья зона катания расположена вдалеке от основных — на ледниках Тифенбах и Реттенбах. Их южная часть, куда ведет прорубленный в скале лыжный тоннель, представляет собой широкие «синие» поля для новичков и любителей скоростного карвинга. Северная часть лежит над городом, обнажая свое ярко-голубое ледяное нутро с выщербленными пещерами. На трассе подледником всегда кто-нибудь фотографируется на фоне сверкающего синего льда.

Читайте также  Легендарные события, происходившие под дубом

Все три зоны катания объединены одним маршрутом Big Three. Над каждой из них больше чем на 3000 метров возвышается свой пик, оборудованный смотровой площадкой. Отсюда открываются захватывающие виды оскалившихся Альп. Наверху работает несколько десятков ресторанов и столовых. Стандартный обед в столовой — первое, второе и компот — примерно десять евро. Но стоит опасаться итальянских блюд. Пасту, равиоли и пиццу накладывают такими большими порциями, что после еды о катании не может быть и речи — неумолимо клонит в сон. И не доесть очень сложно — готовят здесь отменно.

Моцарт и Сваровски
К чему в горах невозможно привыкнуть, так это к переменчивой погоде. Еще вчера палило солнце, а сегодня склоны затянуло густым туманом. Поднимаешься наверх и понимаешь свою ошибку: земля и небо одного тягуче-белого цвета без полутонов и контрастов, не видно ни трассы, ни гор, ни носков лыж — надо было остаться в городе. На случай скверной погоды и просто для вечернего моциона в Зельдене предусмотрена масса развлечений. Днем можно съездить на экскурсию в Зальцбург, послушать тирольские йодельн в исполнении хозяина ресторана, посетить музей Сваровски в Инсбруке или отправиться в затейливо украшенный баварский Нойшванштайн, сказочный силуэт которого стал прообразом замка на логотипе студии Уолта Диснея. Экскурсии под руководством русскоязычных гидов можно заказать в офисах двух российских туроператоров, расположенных в центре города около почты. Каждая поездка, рассчитанная почти на целый день, стоит примерно 50-70 евро. И если музей кристаллов — на любителя, то посмотреть на замки стоит каждому. Воздвигнутый высоко на скале замок Людвига Баварского — настоящий объект искусства, сравнимый по наполнению с домами Гауди.

Вечером в любую погоду бары и дискотеки Зёльдена наполняются народом. Здесь не принято пить пиво скромно. Судя по тому, как это делают немцы и голландцы, о хорошем расположении духа катальщика должны знать все его соседи по барной стойке, а лучше — весь квартал. Поэтому внутри и снаружи питейных заведений стоит не просто гомон, а жуткий гвалт. И, штурмуя барную стойку, чувствуешь единение с бурлящей адреналином толпой и понимаешь воодушевление мужчин и женщин, побывавших в сражении со снежной стихией. Если вечером задержаться в центре города, есть шанс стать свидетелем потешных сцен с загулявшими лыжниками. Будучи под шофе и все еще в пластиковых тяжелых ботинках, с лыжами или досками в руках, громкоголосые немцы с песнями, танцами и прибаутками расползаются по гостиницам.
И хотя на фоне других крупных горнолыжных центров Европы Зёльден выглядит несколько по-деревенски, этот курорт достоин внимания.
 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *