В обнимку с акулами.

Но так уж вышло, что на самом интересном экшене за двухнедельную поездку я побывал в первые же часы нахождения на Филиппинах. И как выяснилось потом, можно было в тот же день смело сваливать.

По прилету в Себо (индустриально-портовый городишко в часе лета от Манилы) в два часа ночи я решил не терять время и, схватив таксиста, поехал на юго-восточное побережье острова. До славной деревушки Ослоб не более 150 километров. Ночью мне удалось проехать их за два с половиной часа. Днем же надо закладывать пять-шесть. Трафик на полутораполосной филиппинской
дороге ужасно медленный. Нужное место вы не пропустите ни днем, ни ночью — на протяжении километра вся дорога в обе стороны завешена самодельными биллбордами размером от школьной тетрадки до торца двухэтажного домика. На них в разных ракурсах изображено одно и тоже — призыв понырять с китовыми акулами.
Для в меру продвинутых дайверов встреча с китовой акулой — не из области фантастики. По миру дайв-сайтов, где можно рассчитывать на такое свидание с большей или меньшей вероятностью, хватает. Но именно у пляжиков Ослоба вы заплатите немного денег за гарантированную встречу с этими рыбами в количестве не менее 10 особей. Это заслуга местных рыбаков, прикармливающих огромных рыбин уже более 20 лет. Несколько семей рыб (а скорее всего — все, обитающие в этих вода в радиусе двухсот кэмэ) сплываются на утренний шведский стол. Как существа умные и опытные по рассказам рыбаков, в открытом океане (по договоренности рыб между собой) они оставляют пару дежурных — на случай обнаружения косяков более калорийной живности, чем нехитрая приманка рыбаков. Дежурные каждый день разные — и это привносит разнообразие в состав присутствующих на этом аттракционе.

Количество рыбаков, акул и туристов в Ослобе привело к вниманию «Гринписа» и ЮНЕСКО к этому филиппинскому зажопью. Эти организации разорились на печать простеньких схем с силуэтом акулы и банально ожидаемым предупреждением, что подплывать ближе четырех метров, а тем более трогать их ну о-о-очень опасно. Выделяют также ежемесячные грандики на покупку правильно сбалансированного протеинового корма — особых мелких креветок. Эти баблосы рыбаки с удовольствием коррумпируют между собой, «незаметно» бодяжа с креветками самые дешевые и вонючие консервы, в соотношении один к десяти. Акулы, надо сказать, этим не расстроены, и пожирают все с нескрываемым удовольствием в любых предложенных объемах. Так вот, недолго поискав, я проник в халупку аборигенов и минут десять пытался растолкать то спящее тело, которое по моим соображениям наиболее напоминало рецепшиониста. Надо отметить, что деревенские филиппинцы засыпают там и в том, где их застала вечерняя дремота. За 20 баксов я получил очень сносную комнатуху с грохочущим кондиционером, застиранным постельным бельем и одинокой выцветшей фоткой акулы на стенке.

С шести утра, вслед за восходом солнца, начинается движняк. Пару десятков пирог с гребцами, снаряга (на удивление приличная) для снорклинга и дайвинга, хорошо говорящие на английском местные (особенность всех филиппинцев) -в вашем распоряжении. В хибарках начинают просыпаться турысты, приехавшие еще с вечера, и приезжать выехавшие ночью из Себо. Ласты-маску-трубку вы получите за 25 долларов. Скубу плюс неопрен — за 70. Если есть дайверские карточки — с группой в 3-5 человек пойдет один местный инструктор, если нет — с каждым «чайником» отдельный гид. Бекпекеры почему-то гонят на дороговизну нырялки с аквалангом — мол, все тоже самое за в разы большие деньги. Мне же оба ракурса (и сверху и снизу) понравились — они разные. Перед пирогой вас отведут к тому самому баннеру, где двенадцатилетняя девчушка-заморыш с очень серьезным видом объяснит вам технику безопасности на аттракционе. Лучше выслушать ее с таким же серьезным видом, показывая всем фэйсом и другими своими органами, что ты — весьма законопослушный европеец и всю жизнь мечтал попасть к ним в зажопье. Не могу пожаловаться на однообразие моего подводного опыта за 15 лет ныряний, но отгребя от берега метров 50, некая взволнованность(политкорректно говоря) присутствует — уже можно наблюдать за тенями акул. Многие из них — более 10 метров в длину. Страх проходит сразу после нырка, когда проверяешь теоретические знания об этих рыбах на практике — ничего кроме корма, вбрасываемого с каждой пироги, их принципиально не интересует. А поскольку в природе, так же как и у китов, основная их пища -планктон, то по сути это такие себе подводные травоядные. Рыбаки на лодках очень френдли и никто вас не подгоняет и не ругает за попытки пообниматься со зверушками. Все рыбы проименованы, рыбаки узнают их по мордам и могут подсказать что-нибудь полезное про темперамент каждой конкретной особи, рядом с которой вы оказались. В первую очередь я, естественно, проверил, как они на ощупь. Оказалось не очень возбуждающе -обычная наждачная бумага, довольно крупная. Большинство экземпляров предпочитают завтракать вертикально — хвост на дне, плавниками подруливают так, чтобы удерживать пасть на самой поверхности, поближе к руке кормящего. Никаких драк за пищу не происходит — кормушек больше, чем акул. Временами они переплывают от одной лодки к другой, пытаясь попробовать все меню. В плывущем положении акула временами фильтрует воду. По ощущениям за один «заглот» проходит около полутонны воды. И вот в эти моменты лучше ближе метра к пасти не заруливать. Ничего смертельного — но большие синяки на руках-ногах от пухлых губеней останутся. Кормящие тоже бросают еду в самую открытую на поверхности пасть, но если акула хлопает челюстями — мгновенно боязливо отдергивают руку. Повторюсь, животные умные. Для особо навязчивых турыстов, хватающих за плавники, засовывающих гоупрошки прямо в глаз, чешущих их под бородой (я сейчас, конечно же, имею в виду себя), и тем самым в извращенных формах отвлекающих рыб от чинного принятия пищи -есть продуманное наказание. В какой-то момент рыба отходит от корма, убедившись, что ты не потерял к ней наглого интереса, затем тут же встречает свою подружку и вдвоем начинают разыгрывать сценки из своей акулячьей житухи. Ты думаешь, как же тебе повезло, и с удвоенным энтузиазмом фотографируешь. А третья особь, участвующая в этом заговоре, делает 20-метровый кружочек за твоей спиной для разгончика. И в следующую секунду проходит под тобой носом-спиной-хвостом по твоей жопе. Кроме моментального испуга и соответствующего дергания конечностей, ты в награду получаешь глубокие царапины от наждачки на ляжках, если ты не в длинном вет-сьюте. А еще через пару секунд ты замечаешь, что все три заговорщицы ржут над тобой во все пузо, пускают пузыри и плавниками тычут в тебя, дурного.

Как правило, через 20 минут зрелище надоедает. Я еще сделал второй заход с аквалангом, который мне понравился больше. В какой-то момент я оказался между хвостами двух вертикально евших акул, которые начали сближаться спинами. Вот тут сопровождающий меня инструктор поднял кипиш, пригрозив кулаком и повертев пальцами у виска. Хвосты в постоянной ротации, и можно нарваться на перелом, будучи зажатым между двумя тушами.
В общем все довольно комфортно — вода около 2 5 градусов, глубина 10-12 метров, видимость отличная — до 30 метров, течения нет. На оставшийся в баллоне воздух инструктор проводит стандартную экскурсию по паре ничем не примечательных местных рифов, и потом своим ходом вы выруливаете обратно на пляж, избавляясь от необходимости карабкаться с баллоном обратно в неудобную пирогу.
 

Читайте также  Семь тысяч претендентов на звание тропического рая

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *